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생강 [연합뉴스 자료 사진]
우리 음식에서 생강은 마늘만큼 특별한대호피앤씨 주식
존재다. 그 알싸하면서도 매운 향은 거의 모든 한식에 빠지지 않는다. 비록 주재료는 아니지만, 감초처럼 음식의 숨은 중심을 잡아주는 향신료다.
생선의 비린내를 잡고, 고기의 느끼함을 순화하며, 찜과 탕의 풍미를 살린다. 한국 요리의 기본 향을 논할 때, 생강은 조미용 식자재가 아니라 음식의 구조를 완성하는 축이다.
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리만큼이나 생강은 약재로도 귀하게 쓰였다. 뿌리를 찌거나 삶아 말린 것은 '건강'(乾薑), 구워 말린 것은 '흑강'(黑薑)이라 불렸다. 동의보감은 "생강은 위를 덥히고 냉담(冷痰)을 없애며, 술독과 독기를 풀어 사람의 입맛을 좋게 한다"고 했다.
생것은 발산 작용으로 초기 감기에 도움을 주고, 말리면 몸을 따뜻하게 하여 수족냉증에 효과가무료바다이야기
있다. 찌고 말리면 효능이 안정되어 관절통 완화와 혈액순환 개선에 좋다고 전한다.
현대 과학적으로도 생강의 진저롤(gingerol)과 쇼가올(shogaol) 성분이 면역력 강화, 소화 촉진, 항염·항산화 작용에 기여한다는 연구가 있다.(농촌진흥청 약선식품연구, 2020)
생강의 원산지는 인도 아삼(Assam)과 말레이인터넷게임사이트
제도 일대로 추정된다. 기원전 5세기경부터 인도와 중국 사이의 교역로를 통해 전파됐으며, 중국에서는 이미 춘추전국시대인 2천500여 년 전에 재배했다는 기록이 있다. 쓰촨성과 광둥 지방이 중국 생강의 주산지로 꼽힌다. 본초강목(本草綱目)은 "생강은 인체의 냉기를 몰아내고 속을 덥히는 약재"로 분류했다.
우리나라의 생강 재배는 비교적 오래하이스틸 주식
됐다. 고려사 현종 9년(1018)조에는 "왕이 궁중 제향에 쓰일 생강을 하사했다"는 기록이 있다. 이는 최초의 공식 생강 관련 문헌이다.
일부 설에 따르면, 신라 말기 혹은 통일신라 시대 무렵 이미 생강이 도입됐다고도 전한다. 특히 전북 완주군 봉동읍에 내려오는 설화가 유명하다. 1천300여 년 전 통일신라의 사신 신만석이 중국 봉성현(鳳城顯)에서 생강 뿌리를 가져와 조선 땅에서 재배를 시도했다. 그가 처음엔 나주 봉황과 황해도의 봉산에서도 실험했으나 실패하고, 끝내 봉동 지역에서 성공했다는 전승이 있다. 봉동 지역의 '봉'(鳳)자가 중국 봉성과 연결돼 전해 내려온 이야기다.
봉동 생강은 조선시대 궁중의 하사품이자 제향용으로 널리 쓰였다.
배의 단맛과 생강의 매운 향이 어우러진 이강주는 조선 3대 명주 중 하나로 꼽혔고, 일제강점기에도 전주 지역 대표 향주로 전해졌다. 오늘날에도 전주시 무형문화재 제6호로 지정돼 전통 방식이 계승된다.(전주시, 2014)
현재 우리나라 생강 주요 산지는 충남 서산, 전북 완주, 경북 안동이다. 1990년대까지만 해도 전국 생산량의 90%가 봉동 생강이었다. 그러나 토양 병충해와 가격 변동, 중국산 수입 확대로 생산 비중이 줄었다.(통계청, 2023)
그런데도 봉동 생강의 향과 매운맛은 여전히 국내 최고 품질로 평가받는다.
생강으로 빚은 술은 각 지역의 기후와 문화가 녹아 있다. 대표적인 것이 바로 이강주(梨薑酒)다. 이강주는 황해도 봉산 지방의 전통주로 전해 오다 조선 후기 전주로 정착했다. 생강과 배를 주재료로 꿀과 누룩을 넣어 만든 약소주로, 향이 부드럽고 맑다.
다양한 이강주 [제조사 홈페이지 캡처]
법적으로는 당류가 포함된 리큐르(liqueur)로 분류된다. 지금은 전주의 명주로 자리 잡았다. 조선무쌍신식요리제법(1924)에 따르면, 이강주는 배와 생강, 꿀, 누룩을 이용해 빚은 감미주로 기록돼 있다.
충남 서산에서도 생강술의 전통이 이어졌다. ㈜예술주조는 1920년 음암양조장으로 출발해 '해미읍성 옛날막걸리'와 '서산들국화주'를 만들었다. 과거에는 '서산 생강막걸리'가 이곳에서 생산되었으나 지금은 단종됐다.
경북 안동의 안동반가㈜는 곡물이나 누룩을 쓰지 않고 생강과 꿀로 직접 발효해 증류한 '진저고유(GOYOU)'를 선보이고 있다. 45도의 증류주로, 병당 약 35%의 생강이 함유된 고농도 원액 제품이다. 생강 고유의 향과 진득한 맛으로 안동 생강의 새로운 소비 시장을 열었다.
(왼쪽)서산 생강막걸리 (오른쪽)진저고유, 진저고유 오크 [제조사 홈페이지 캡처]
영덕의 영덕주조에서는 쌀과 생강으로 '의기투합'(14도, 23도, 36도)을 만든다. 이름은 '의기투합'의 고사를 빌려 화합과 축하의 의미를 담았다. 경기도 파주의 배다리도가에서는 쌀, 생강, 감자, 고구마를 사용한 10도 막걸리 '진저일공'을, 통영 욕지도에서는 멥쌀·찹쌀·생강즙·누룩으로 '생강막걸리'(7도)를 빚고 있다.
서울의 이대앞양조장은 생강청을 더한 '그대생강 Sour'(12도)라는 퓨전 막걸리를 개발해 MZ세대에게 인기를 얻고 있다.
(왼쪽부터) 의기투합 시리즈. 진저일공, 생강막걸리, 그대생강 Sour [제조사 홈페이지 캡처]
조선시대에는 생강차가 인삼차보다 귀했다는 기록이 있다. 영조실록 107권(1754년)에는 "왕이 재상 홍봉한에게 차를 대접하라 명할 때 신하들이 인삼차를 권하자, '인삼보다 생강차 가격이 높다'하며 차를 바치게 했다"는 대목이 있다.
또한 '승정원일기' 고종 27년(1890) 기록에는 "청국 사신 접견 시 임금께는 연한 생강차를, 사신 상에는 인삼차를 올렸다"는 내용이 있다. 이는 생강이 인삼보다 귀한 향신료이자, 체온을 조절하는 고급 약재로 여겨졌다는 뜻이다.
그러한 맥락에서 보면, 생강으로 빚은 술 또한 보통의 향주(香酒)가 아니라 건강과 품격을 겸한 약선주(藥膳酒)였다. 찬 바람이 불 때 생강주는 몸의 냉기를 녹이고 위장을 따뜻하게 해 혈액순환을 돕는다. 생강의 진저롤 성분은 알코올과 만나 체내 순환을 촉진하고, 숙취를 줄이며 피로를 해소한다는 의학 보고도 있다.(김영훈·이한나, '식의약학연구', 2020).
생강술은 한 잔의 술이 아니라 우리 땅에 뿌리 내린 향신 문화의 결정체라 할 수 있다. 몸을 따뜻하게 하고 마음을 맑게 하는 고유한 향기, 그것이 곧 한국식 약선의 미학이다.
추위가 밀려오는 계절, 조선 선비가 즐겼던 것처럼 따끈한 생강주 한 잔을 마시는 일은 음복만이 아니라 우리 조상의 '온기 문화'를 되새기는 의식이다. 생강의 향이 코끝을 스치면, 천년의 시간 속을 건너온 한국인의 인내와 치유의 역사가 함께 피어난다. 그것이 바로 생강술만이 줄 수 있는 '결정적 순간'일 것이다.
신종근 칼럼니스트 [본인 제공]
신종근 전통주 칼럼니스트
▲ 전시기획자 ▲ 저서 '우리술! 어디까지 마셔봤니?' ▲ '미술과 술' 칼럼니스트
<정리 : 이세영 기자>
seva@yna.co.kr
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